正文 第59章 途中与你相见（五）
日光城
拉萨----慵懒而闲逸，沒有忙忙碌碌的身影，匆匆急急的脚步。人在其中，像山顶的白云，飘拂的经幡。
由于工业规模极小，拉萨大部分人口是政府机构的公务员和周边从事服务业的人员。沒有中关村高科技更新换代的效率，陆家嘴金融业吸纳天地的精气，行走拉萨，你可以自自然然的不去考虑现代的纷扰，像拉萨河，不为什么目的，舒缓的流淌，曾令我们小心翼翼分秒必争的时间似乎不曾存在。
感受拉萨，最好的方式是无所拘束地穿行，不要奔忙在所谓景点之间，把导游的旗帜当做指南针，把旅行变成亡命狂奔。尽管天气凉爽，下午的阳光依旧刺人，难怪拉萨也称做“日光城”。除了每年3000多小时超长时间的日照，稀薄的空气也为日光的灿烂助力，旅行者要带上帽子、口罩，尽量遮蔽身体裸露的部分，抵挡紫外线对皮肤的灼伤。此时我戴着草帽，独自缓缓踱过长长的拉萨大桥，享受真正意义的旅行。河道中心几个颓圮的桥墩，荒废日久，堆积散乱的基石间长出蓬乱的树木，在碧蓝的拉萨河中，像一窠鸟巢。举起相机记录下來，忽听身后桥头的武警大喊大叫，似乎呵斥着什么人，我不以为意，从从容容走到长桥的另一边，这才发现桥头贴着警示：“禁止停留拍照摄像”，这才意识到刚才武警是在冲我大吼。好在我看上去不像个恐怖分子，因而网开一面了。
其实，转到桥下的河滩，就可任意拍摄，根本无人管束。雨季尚未到來，河水清浅而恬静，河滩上卵石密布，一家藏族人在乱石间竖起一把遮阳伞，围坐在一起。西流的河面上，几只白鸟低掠而过，在水声淙淙里，漫无目的追逐阳光和风。“亲爱的，但愿我们是浪尖的一双白鸟”----叶芝的诗，你是否愿意做拉萨河上的一只白鸟？翩跹于明畅的空气中，浑然遗忘了时间的乡愁。抑或如一块鹅卵石，卧听盈耳的水声，让天光云影在身上变幻。
拉萨处于山色四围中的河谷地带，山上是裸露的岩石和灰绿色的地衣，只有云投下大片的阴影。树是珍惜的景观，除去城内人为的景观树，只有去河滩或山麓寻找。隔着安静的拉萨河望去，拉萨是树木掩映下一座小小的城，错落的树冠间现出低低的屋顶，如果凝神细望，就能分辨出城市中心布达拉宫耸起的身影。
布达拉宫建于一座名为“玛布日”（意为红山）的山丘上。论建筑规模，远不及紫禁城，少了层层院落左右呼应的宏大铺陈。然而，布达拉宫却能以山为托，借百米高势，迎面削起，昂然而立，自成一派镇地排天的气势。红白二色的外墙，对比鲜丽，黄金熠熠的屋顶与高原清澈的阳光一起配合，烘托出雄浑和神圣。比起平地而起的天安门、午门，布达拉宫更显巍峨，气度壮美。和同样习惯凭山而建的寺庙相比，布达拉宫又并非高低驳杂互不相连的殿阁堆砌，而是叠垒交加浑然一体，如一块巨岩砍斫雕镂而成。沉雄磅礴，是山化作了建筑，也是建筑凝成了山。相形之下，对面广场上的西藏和平解放纪念碑，尽管勉力挺起孤高，却未免太纤弱了。
拉萨的公共汽车极少，据说几年前拉萨还沒有公交车，只是因为近年旅游者渐多才增加的。上车问售票员是否到布达拉宫，藏族的售票员含混不清地说了句什么，正待再询问，边上一个汉族乘客说，拉萨的每路公交车都经过布达拉宫。看來，布达拉宫才是这座十多万人口高原之城的真正中心。由林芝驱车至拉萨，在河谷里，距城区还有十几公里就能望见布达拉宫兀然独立，即便现在高楼渐多，在拉萨的很多角落也处处眺见它的巨影。尚沒有高楼大厦的年代，那是整个拉萨的塔尖，远望去，有凌空虚浮于城市之上的错觉，天堂般召唤着信徒。
布达拉宫尽管首建于松赞干布的年代，但随着吐蕃王朝的衰落，当时的建筑大部分被毁，现在看到的布达拉宫，是五世**喇嘛掌权后开始修建的，历经各代修葺而形成今天的模样。布达拉宫外观的红白二色并非只为美观，每种颜色也代表房屋不同的效用。雪白的为“白宫”，为**喇嘛起居之所和举行政治宗教活动的场所，紫红的为“红宫”，是历代**喇嘛灵塔所在。布达拉宫是**喇嘛的居所，也是政教合一时代，西藏的行政中心。不仅有殿宇、寝宫，也有印刷厂、造币厂，以及监狱，国家机构齐备。
因为建筑古老，难堪过多游客的重负，只得每日限制参观人数不得超过2300人，布达拉宫门票一票难求。且参观要分期分批，按不同时段进入，每批人必须在一小时内离开。尽管通过旅行社搞到门票，但说到内部情形，也只好以“走马观花”四字來交待。布达拉宫正在修缮中，大部分并不开放，能看到的只有红宫历代**喇嘛的灵塔和部分佛堂，白宫**喇嘛起居所的一小部分。所有导游都在兴味盎然地介绍佛像头顶的钻石，背诵建造灵塔耗费黄金的数量，宫中值守的喇嘛则不断催促游客赶紧离开，不要逗留。宫内回廊幽曲，迂转如迷宫，无人引领，真有失路之忧，这么一路走來，得到的怎能不是些掠影浮光。也只剩下一点无知小民阿Q精神的感慨：活佛的宫殿，不过尔尔，除掉金银珠宝古玩书画，未必有今日一个普通人家舒适熨贴。
印象深的倒是緣之字形长长石阶登上布达拉宫时，半山上的一座碑。碑身既不高大，亦乏厚重，沒有繁复的装饰，灰色的石质，除了风雨剥蚀浸润的痕迹，未雕一字。向上，仰视雄接天穹的宫殿，向下，俯瞰鳞次栉比的凡尘，孤独地矗立。历史在这里停顿了一下，沉默着，聆听无字的微语。
转过无字碑，几个维修布达拉宫的藏族女孩，蒙着头巾，自上面走來，一路自顾自地唱着藏歌。短短的一段曲调，舒张似鹰翼，辽远如蓝天，清澈得像尼洋河的水流，完全不假雕饰的自由。可恨我这个讨厌的旅行者举着摄像机，惹得女孩们害羞地止住了歌声。布达拉宫东侧有一个大庭院----德央厦，是**喇嘛进行户外活动和观看戏剧的场所，不知**喇嘛听到的歌声是否也如刚刚萦回我耳畔的这般美妙。
与其茫然于布达拉宫内部的迷径，倒不如绕着宫殿悠然散步更惬意。布达拉宫背后的宗角禄康，原本是布达拉宫的后花园，现在已辟成自由进出的公园，尽可任我在黄昏的天色中徘徊于宫殿和山丘的阴影下，看夕晖敷柔艳的薄金在绛红雪白的宫墙上。墙外几座藏式白塔的金顶一点点沉入渐深的天色里，孤绝的身影指向空际，莫不是一指的禅机，让人猜不透。一个称为“龙王潭”小湖上，几只野鸭浮泛，晕开细碎的涟漪，搅乱了一池的天光。
当日光恋恋难舍从拉萨上空隐去，布达拉宫前的广场一改白昼行人寥寥的情形，旅行者自四面八方聚集而來。西藏和平解放纪念碑前的音乐喷泉灯光变幻，喷射出斑斓的水柱。孩子们在水柱间奔跑，喷泉前拥满拍摄的人流。席地而坐的，驻足观看的，悠闲逡巡的，兴奋的脸，愉悦的脸，陶醉的脸，似乎拉萨所有的快乐都汇集在这里。巨大的音乐声震撼广场，向四围散发，最后如灯光一样，吸纳溶化在高敻的宝蓝色天空中。乐声能够指挥的，也只有或起或伏或直上夜空或旁射斜散的水柱。
布达拉宫和广场隔一条宽阔的大街，山脚灯光映射下，白宫剔透如玉，红宫则蕴神秘的高贵。整个宫殿如幻象一般魅惑，诡异的蓝空在背后，高高地镶着一两点寒星。众多窗口紧闭，似深不可测的眼眸，闪着一丝幽邃的光。布达拉宫如金碧辉煌的佛像，烘托之下，渲染之间，灿烂而庄严，却又有不可描摹的寂寞和悲悯，欲说而又止，超然出尘世的欢攘。
一座白塔横亘在长街中央，一轮圆月在塔尖上，冷冷的一盘清辉，似乎所有的乐音、人声、灯火都与它无关。沉黑的山峦，皎洁的雪峰，还是灿烂的长街，华美的建筑，都只给予一瞥冷银、
十点钟，音乐戛然而止，广场上的人流如浪花击上礁石，喧然而退，向四面流去。流过北京东路，流过背包客口中著名的八郎学旅馆。距旅馆不远有一条灯光明亮的街道，沿那条街走去，不过几百米，就是大昭寺。
轮回之路
每天清晨，围绕大昭寺的街道上走着众多的朝拜者，衣饰鲜明的，蓬头垢面的，手摇转经筒，或长跪而行，或默祷而走。大昭寺附近的多条道路，是藏民转经的路线，在进入寺庙朝拜前，首先要走过这几条转经路。
转经筒是藏传佛教的法器，金色表面一律镌刻藏文六字真言“唵嘛呢叭咩哞”，转经筒内壁同样有写满六字真言的经卷。藏人相信旋转一次转经筒，相当于诵念一次经文，一路行來，即是反复地默祷。
六字真言的涵义有多种解释，但诵念的目的皆为积功德，解灾厄，求圆满。在藏区，除了转经筒，经幡、建筑的装饰、使用的器皿上都能见到六字真言，寺院中更是俯仰皆见。倚着布达拉宫长长的围墙，是一排木架，上面固定着一串几十厘米高的转经筒，底部有木质转轮，无论游客还是朝拜的藏人，一路走过，都沿顺时针方向推动，吱吱哑哑的声音绵延不断。在大昭寺内，也有同样的转经筒。这种固定的转经筒体积较大，平常持于手中的，是小型的转经筒，可以伴人长途诵念，与一路的风霜雪雨同行。据我推想，当年藏人识字比例极低，这种简单易行的诵经，不失为静心皈依的法门。
大昭寺是松赞干布时期所建，那是吐蕃最为强盛的时代。和格鲁派六大寺不同，大昭寺并不只属于格鲁派，藏传佛教的各个派别都尊大昭寺为圣地，政教合一的时代，这里是西藏“噶厦”政府所在地。
大昭寺前的广场远不及布达拉宫的宽阔气派，一片不大的空地，信徒和旅行者拥挤喧闹，四围则是贩卖商品的小贩。相比肃穆无尘的布达拉宫广场，这里有人情风土的味道，有浓浓的宗教氛围，如寺前遮蔽天日的香雾，弥漫萦绕，将你吞沒其中。
寺门前总是磕长头的人群，他们要补完旅程中所有欠缺的长头。在拉萨的日子，我一共到大昭寺附近去过三次，每一次都在寺庙前看到这些人，其中有些熟悉的身影是三次中都见到的，他们一直在那里，一遍遍站起、下跪、匍匐而卧，直至偿罢对佛许下的夙愿，才悄然卷起行囊，随人流走人门内。
大昭寺对藏族免费开放，门前的藏人排起长队，旅行者则买票进入，可以不必排队，也算一点特权。一个鬓发花白的藏族老妇，从行列中探出身，试图和旅游者一同进入，旁边维持秩序的管理者挥着一根长棍，用藏语厉声呵斥。瞥眼望去，老人已退回队内，脸上挂着与年龄难以相符的神情，那是孩子似的兴奋而略显天真的笑容，毫不介意管理者的粗暴。仔细端详那支队伍，无数脸上都寻得到同样神情。
殿内昏暗如夜，狭小的空间用摩肩接踵已不足以形容，只感觉沿顺时针卷入一盘漩涡，身不由己随之流转。酥油灯跳动橘黄的火焰，荧荧然，映衬金装的佛像熠熠有光，只是燃烧的味道浓烈刺鼻，使人昏眩。千年木柱早已色泽漆黑坚硬如铁，敲击有金石声，光滑似磨，藏人有的细细抚摸，有的将头抵在柱上，喃喃而祷，似乎要用低语的音波，为不再增长的年轮划上一道新痕。信徒排队依次在佛前跪拜，将手中暖瓶里的酥油倾入佛前巨大的酥油盏中，而后在喇嘛的催促下匆匆站起，仍免不得恋恋的回首。无数的长头换來的只是一瞬相见，却不见什么人面带怨色。
大昭寺的主殿共三层，第三层是一个平台。屋檐上饰以黄金的**与神羊，两侧角落里巨钟般的黄金檐角装饰覆在屋顶，尖顶纤秀，分檐翘起，下面悬着金玲。**与檐角装饰上的雕刻，花纹匀整，线条流畅，并不因黄金材质而炫耀庸俗，反而有一种明艳的庄严，夺目的简约。金顶近在咫尺，走近了，光反倒不似远观那般耀目，而是暖暖的柔，暗暗隐着生命之焰，如梵高的向日葵。温热灵魂的张力，上乘的宗教或艺术莫不如是。
站在平台上眺望，远处嵯峨的布达拉宫，在升腾的香雾之中隐现，倒像仙山浮于海上，碰到子路这样的痴人，沒准真会乘桴而去了。近处，则是鲜明齐整的藏式民居。
藏地建筑极力将色彩的对比发扬。墙壁用雪峰的纯白，屋檐刷袈裟的绛红，窗框涂以巫师的沉黑，高原的云天之下，组合成一幅艳丽明朗的图景。加上窗沿的垂幔，在风中起伏如水波，给凝固的建筑描上一笔灵动。
我尤其赞赏藏人的阳台和窗户，总是摆放着各色花卉，在透彻无尘的空气里，娇美的使人愉悦。谁会相信高原酷烈的阳光下，花朵还能恣放得如此灿烂，那需要怎样一双勤劳的手和恋美的心才能莳弄。
环绕大昭寺外部的一条道路，就是著名的八廓街。如果说“八角街”，也许听说过的人更多一些，但“八角街”其实是错误的叫法，街道虽呈多边形，却并非八角。深究起來，原來是语音的讹误，拉萨外來人最多的是四川人，蜀人“角”和“廓”发音相近，带累其他汉人也错会了意。
如果说布达拉宫是拉萨的标志性核心，那大昭寺周边才算是生活的中心。“拉萨”藏语的意思是佛地，最早正是指八廓街及周边地区。作为拉萨最古老的街区，尽管外來的东西不可避免的改变着原始风貌，但这里至少保持着最完整有序的藏式建筑群。生活其中的拉萨人，來自不同藏区，川流不息的朝觐人群，以凡人琐屑而世俗的生活，成就了浓郁的西藏风情。
八廓街最吸引旅游者的，是连绵不绝的贩卖商品的摊贩和店铺。要寻找最具藏地特色的产品，锻炼侃价的本领，考验辨别真伪的能力，这是首选之地。为朋友带一个转经筒，选一幅色彩艳丽的唐卡，为自己的卧室配一张雪山白云牦牛的挂毯，尝尝风干的牦牛肉，在成堆的绿松石和天珠项链里尽情挑剔（真品的可能性极低），对购物狂而言，简直是天堂。
老婆大人看上一件藏裙，围在身上比划，一个藏族大妈恰在身边，瞧见这副样子，皱纹纵横的脸笑成了盛放的菊花。老婆不解有什么可笑的，卖货的解释说，她挑的那种宽纹藏裙，是大妈才穿的，越年轻，裙上的横纹该越细密才对，老婆赶紧把裙子搁下。
八廓街上尽管人潮熙攘，既有心情大好的旅行者，也不乏虔诚跪拜而來的藏人，却并不显得多么混乱。因为这里是“单行线”，所有人都按顺时针行进。“八廓”的意思是“中圈”，大昭寺周边有三条转经之路：“囊廓”----“内圈”，“林廓”----“外圈”，以及八廓街。
在藏地，一切仿佛都囊括于周而复始的轮转。转山、转水、转湖、转玛尼堆、转塔、转佛殿，像手中的转经筒，像一遍遍重复的六字真言。由起点到起点，由终点到终点，由一个轮回到另一个轮回。在不断的轮转中老去，消磨一生的光阴。所谓死亡只是投入生的轮回，所有人都走在轮回的路上，不断遭遇生的烦恼，又不断抛在身后，围绕唯一的原点，永不止息。
我们就这样走在轮回之路上，混迹于八廓街的人流中，前面街道的拐角，一幢黄色的房屋，二楼两个窗户间悬着一幅画像：一个头戴藏帽的少女，脸如初生的满月，眼睑低垂，轻轻掀开一角浅红的窗帘，下面有几个汉字----玛吉阿米。
拉萨----慵懒而闲逸，沒有忙忙碌碌的身影，匆匆急急的脚步。人在其中，像山顶的白云，飘拂的经幡。
由于工业规模极小，拉萨大部分人口是政府机构的公务员和周边从事服务业的人员。沒有中关村高科技更新换代的效率，陆家嘴金融业吸纳天地的精气，行走拉萨，你可以自自然然的不去考虑现代的纷扰，像拉萨河，不为什么目的，舒缓的流淌，曾令我们小心翼翼分秒必争的时间似乎不曾存在。
感受拉萨，最好的方式是无所拘束地穿行，不要奔忙在所谓景点之间，把导游的旗帜当做指南针，把旅行变成亡命狂奔。尽管天气凉爽，下午的阳光依旧刺人，难怪拉萨也称做“日光城”。除了每年3000多小时超长时间的日照，稀薄的空气也为日光的灿烂助力，旅行者要带上帽子、口罩，尽量遮蔽身体裸露的部分，抵挡紫外线对皮肤的灼伤。此时我戴着草帽，独自缓缓踱过长长的拉萨大桥，享受真正意义的旅行。河道中心几个颓圮的桥墩，荒废日久，堆积散乱的基石间长出蓬乱的树木，在碧蓝的拉萨河中，像一窠鸟巢。举起相机记录下來，忽听身后桥头的武警大喊大叫，似乎呵斥着什么人，我不以为意，从从容容走到长桥的另一边，这才发现桥头贴着警示：“禁止停留拍照摄像”，这才意识到刚才武警是在冲我大吼。好在我看上去不像个恐怖分子，因而网开一面了。
其实，转到桥下的河滩，就可任意拍摄，根本无人管束。雨季尚未到來，河水清浅而恬静，河滩上卵石密布，一家藏族人在乱石间竖起一把遮阳伞，围坐在一起。西流的河面上，几只白鸟低掠而过，在水声淙淙里，漫无目的追逐阳光和风。“亲爱的，但愿我们是浪尖的一双白鸟”----叶芝的诗，你是否愿意做拉萨河上的一只白鸟？翩跹于明畅的空气中，浑然遗忘了时间的乡愁。抑或如一块鹅卵石，卧听盈耳的水声，让天光云影在身上变幻。
拉萨处于山色四围中的河谷地带，山上是裸露的岩石和灰绿色的地衣，只有云投下大片的阴影。树是珍惜的景观，除去城内人为的景观树，只有去河滩或山麓寻找。隔着安静的拉萨河望去，拉萨是树木掩映下一座小小的城，错落的树冠间现出低低的屋顶，如果凝神细望，就能分辨出城市中心布达拉宫耸起的身影。
布达拉宫建于一座名为“玛布日”（意为红山）的山丘上。论建筑规模，远不及紫禁城，少了层层院落左右呼应的宏大铺陈。然而，布达拉宫却能以山为托，借百米高势，迎面削起，昂然而立，自成一派镇地排天的气势。红白二色的外墙，对比鲜丽，黄金熠熠的屋顶与高原清澈的阳光一起配合，烘托出雄浑和神圣。比起平地而起的天安门、午门，布达拉宫更显巍峨，气度壮美。和同样习惯凭山而建的寺庙相比，布达拉宫又并非高低驳杂互不相连的殿阁堆砌，而是叠垒交加浑然一体，如一块巨岩砍斫雕镂而成。沉雄磅礴，是山化作了建筑，也是建筑凝成了山。相形之下，对面广场上的西藏和平解放纪念碑，尽管勉力挺起孤高，却未免太纤弱了。
拉萨的公共汽车极少，据说几年前拉萨还沒有公交车，只是因为近年旅游者渐多才增加的。上车问售票员是否到布达拉宫，藏族的售票员含混不清地说了句什么，正待再询问，边上一个汉族乘客说，拉萨的每路公交车都经过布达拉宫。看來，布达拉宫才是这座十多万人口高原之城的真正中心。由林芝驱车至拉萨，在河谷里，距城区还有十几公里就能望见布达拉宫兀然独立，即便现在高楼渐多，在拉萨的很多角落也处处眺见它的巨影。尚沒有高楼大厦的年代，那是整个拉萨的塔尖，远望去，有凌空虚浮于城市之上的错觉，天堂般召唤着信徒。
布达拉宫尽管首建于松赞干布的年代，但随着吐蕃王朝的衰落，当时的建筑大部分被毁，现在看到的布达拉宫，是五世**喇嘛掌权后开始修建的，历经各代修葺而形成今天的模样。布达拉宫外观的红白二色并非只为美观，每种颜色也代表房屋不同的效用。雪白的为“白宫”，为**喇嘛起居之所和举行政治宗教活动的场所，紫红的为“红宫”，是历代**喇嘛灵塔所在。布达拉宫是**喇嘛的居所，也是政教合一时代，西藏的行政中心。不仅有殿宇、寝宫，也有印刷厂、造币厂，以及监狱，国家机构齐备。
因为建筑古老，难堪过多游客的重负，只得每日限制参观人数不得超过2300人，布达拉宫门票一票难求。且参观要分期分批，按不同时段进入，每批人必须在一小时内离开。尽管通过旅行社搞到门票，但说到内部情形，也只好以“走马观花”四字來交待。布达拉宫正在修缮中，大部分并不开放，能看到的只有红宫历代**喇嘛的灵塔和部分佛堂，白宫**喇嘛起居所的一小部分。所有导游都在兴味盎然地介绍佛像头顶的钻石，背诵建造灵塔耗费黄金的数量，宫中值守的喇嘛则不断催促游客赶紧离开，不要逗留。宫内回廊幽曲，迂转如迷宫，无人引领，真有失路之忧，这么一路走來，得到的怎能不是些掠影浮光。也只剩下一点无知小民阿Q精神的感慨：活佛的宫殿，不过尔尔，除掉金银珠宝古玩书画，未必有今日一个普通人家舒适熨贴。
印象深的倒是緣之字形长长石阶登上布达拉宫时，半山上的一座碑。碑身既不高大，亦乏厚重，沒有繁复的装饰，灰色的石质，除了风雨剥蚀浸润的痕迹，未雕一字。向上，仰视雄接天穹的宫殿，向下，俯瞰鳞次栉比的凡尘，孤独地矗立。历史在这里停顿了一下，沉默着，聆听无字的微语。
转过无字碑，几个维修布达拉宫的藏族女孩，蒙着头巾，自上面走來，一路自顾自地唱着藏歌。短短的一段曲调，舒张似鹰翼，辽远如蓝天，清澈得像尼洋河的水流，完全不假雕饰的自由。可恨我这个讨厌的旅行者举着摄像机，惹得女孩们害羞地止住了歌声。布达拉宫东侧有一个大庭院----德央厦，是**喇嘛进行户外活动和观看戏剧的场所，不知**喇嘛听到的歌声是否也如刚刚萦回我耳畔的这般美妙。
与其茫然于布达拉宫内部的迷径，倒不如绕着宫殿悠然散步更惬意。布达拉宫背后的宗角禄康，原本是布达拉宫的后花园，现在已辟成自由进出的公园，尽可任我在黄昏的天色中徘徊于宫殿和山丘的阴影下，看夕晖敷柔艳的薄金在绛红雪白的宫墙上。墙外几座藏式白塔的金顶一点点沉入渐深的天色里，孤绝的身影指向空际，莫不是一指的禅机，让人猜不透。一个称为“龙王潭”小湖上，几只野鸭浮泛，晕开细碎的涟漪，搅乱了一池的天光。
当日光恋恋难舍从拉萨上空隐去，布达拉宫前的广场一改白昼行人寥寥的情形，旅行者自四面八方聚集而來。西藏和平解放纪念碑前的音乐喷泉灯光变幻，喷射出斑斓的水柱。孩子们在水柱间奔跑，喷泉前拥满拍摄的人流。席地而坐的，驻足观看的，悠闲逡巡的，兴奋的脸，愉悦的脸，陶醉的脸，似乎拉萨所有的快乐都汇集在这里。巨大的音乐声震撼广场，向四围散发，最后如灯光一样，吸纳溶化在高敻的宝蓝色天空中。乐声能够指挥的，也只有或起或伏或直上夜空或旁射斜散的水柱。
布达拉宫和广场隔一条宽阔的大街，山脚灯光映射下，白宫剔透如玉，红宫则蕴神秘的高贵。整个宫殿如幻象一般魅惑，诡异的蓝空在背后，高高地镶着一两点寒星。众多窗口紧闭，似深不可测的眼眸，闪着一丝幽邃的光。布达拉宫如金碧辉煌的佛像，烘托之下，渲染之间，灿烂而庄严，却又有不可描摹的寂寞和悲悯，欲说而又止，超然出尘世的欢攘。
一座白塔横亘在长街中央，一轮圆月在塔尖上，冷冷的一盘清辉，似乎所有的乐音、人声、灯火都与它无关。沉黑的山峦，皎洁的雪峰，还是灿烂的长街，华美的建筑，都只给予一瞥冷银、
十点钟，音乐戛然而止，广场上的人流如浪花击上礁石，喧然而退，向四面流去。流过北京东路，流过背包客口中著名的八郎学旅馆。距旅馆不远有一条灯光明亮的街道，沿那条街走去，不过几百米，就是大昭寺。
轮回之路
每天清晨，围绕大昭寺的街道上走着众多的朝拜者，衣饰鲜明的，蓬头垢面的，手摇转经筒，或长跪而行，或默祷而走。大昭寺附近的多条道路，是藏民转经的路线，在进入寺庙朝拜前，首先要走过这几条转经路。
转经筒是藏传佛教的法器，金色表面一律镌刻藏文六字真言“唵嘛呢叭咩哞”，转经筒内壁同样有写满六字真言的经卷。藏人相信旋转一次转经筒，相当于诵念一次经文，一路行來，即是反复地默祷。
六字真言的涵义有多种解释，但诵念的目的皆为积功德，解灾厄，求圆满。在藏区，除了转经筒，经幡、建筑的装饰、使用的器皿上都能见到六字真言，寺院中更是俯仰皆见。倚着布达拉宫长长的围墙，是一排木架，上面固定着一串几十厘米高的转经筒，底部有木质转轮，无论游客还是朝拜的藏人，一路走过，都沿顺时针方向推动，吱吱哑哑的声音绵延不断。在大昭寺内，也有同样的转经筒。这种固定的转经筒体积较大，平常持于手中的，是小型的转经筒，可以伴人长途诵念，与一路的风霜雪雨同行。据我推想，当年藏人识字比例极低，这种简单易行的诵经，不失为静心皈依的法门。
大昭寺是松赞干布时期所建，那是吐蕃最为强盛的时代。和格鲁派六大寺不同，大昭寺并不只属于格鲁派，藏传佛教的各个派别都尊大昭寺为圣地，政教合一的时代，这里是西藏“噶厦”政府所在地。
大昭寺前的广场远不及布达拉宫的宽阔气派，一片不大的空地，信徒和旅行者拥挤喧闹，四围则是贩卖商品的小贩。相比肃穆无尘的布达拉宫广场，这里有人情风土的味道，有浓浓的宗教氛围，如寺前遮蔽天日的香雾，弥漫萦绕，将你吞沒其中。
寺门前总是磕长头的人群，他们要补完旅程中所有欠缺的长头。在拉萨的日子，我一共到大昭寺附近去过三次，每一次都在寺庙前看到这些人，其中有些熟悉的身影是三次中都见到的，他们一直在那里，一遍遍站起、下跪、匍匐而卧，直至偿罢对佛许下的夙愿，才悄然卷起行囊，随人流走人门内。
大昭寺对藏族免费开放，门前的藏人排起长队，旅行者则买票进入，可以不必排队，也算一点特权。一个鬓发花白的藏族老妇，从行列中探出身，试图和旅游者一同进入，旁边维持秩序的管理者挥着一根长棍，用藏语厉声呵斥。瞥眼望去，老人已退回队内，脸上挂着与年龄难以相符的神情，那是孩子似的兴奋而略显天真的笑容，毫不介意管理者的粗暴。仔细端详那支队伍，无数脸上都寻得到同样神情。
殿内昏暗如夜，狭小的空间用摩肩接踵已不足以形容，只感觉沿顺时针卷入一盘漩涡，身不由己随之流转。酥油灯跳动橘黄的火焰，荧荧然，映衬金装的佛像熠熠有光，只是燃烧的味道浓烈刺鼻，使人昏眩。千年木柱早已色泽漆黑坚硬如铁，敲击有金石声，光滑似磨，藏人有的细细抚摸，有的将头抵在柱上，喃喃而祷，似乎要用低语的音波，为不再增长的年轮划上一道新痕。信徒排队依次在佛前跪拜，将手中暖瓶里的酥油倾入佛前巨大的酥油盏中，而后在喇嘛的催促下匆匆站起，仍免不得恋恋的回首。无数的长头换來的只是一瞬相见，却不见什么人面带怨色。
大昭寺的主殿共三层，第三层是一个平台。屋檐上饰以黄金的**与神羊，两侧角落里巨钟般的黄金檐角装饰覆在屋顶，尖顶纤秀，分檐翘起，下面悬着金玲。**与檐角装饰上的雕刻，花纹匀整，线条流畅，并不因黄金材质而炫耀庸俗，反而有一种明艳的庄严，夺目的简约。金顶近在咫尺，走近了，光反倒不似远观那般耀目，而是暖暖的柔，暗暗隐着生命之焰，如梵高的向日葵。温热灵魂的张力，上乘的宗教或艺术莫不如是。
站在平台上眺望，远处嵯峨的布达拉宫，在升腾的香雾之中隐现，倒像仙山浮于海上，碰到子路这样的痴人，沒准真会乘桴而去了。近处，则是鲜明齐整的藏式民居。
藏地建筑极力将色彩的对比发扬。墙壁用雪峰的纯白，屋檐刷袈裟的绛红，窗框涂以巫师的沉黑，高原的云天之下，组合成一幅艳丽明朗的图景。加上窗沿的垂幔，在风中起伏如水波，给凝固的建筑描上一笔灵动。
我尤其赞赏藏人的阳台和窗户，总是摆放着各色花卉，在透彻无尘的空气里，娇美的使人愉悦。谁会相信高原酷烈的阳光下，花朵还能恣放得如此灿烂，那需要怎样一双勤劳的手和恋美的心才能莳弄。
环绕大昭寺外部的一条道路，就是著名的八廓街。如果说“八角街”，也许听说过的人更多一些，但“八角街”其实是错误的叫法，街道虽呈多边形，却并非八角。深究起來，原來是语音的讹误，拉萨外來人最多的是四川人，蜀人“角”和“廓”发音相近，带累其他汉人也错会了意。
如果说布达拉宫是拉萨的标志性核心，那大昭寺周边才算是生活的中心。“拉萨”藏语的意思是佛地，最早正是指八廓街及周边地区。作为拉萨最古老的街区，尽管外來的东西不可避免的改变着原始风貌，但这里至少保持着最完整有序的藏式建筑群。生活其中的拉萨人，來自不同藏区，川流不息的朝觐人群，以凡人琐屑而世俗的生活，成就了浓郁的西藏风情。
八廓街最吸引旅游者的，是连绵不绝的贩卖商品的摊贩和店铺。要寻找最具藏地特色的产品，锻炼侃价的本领，考验辨别真伪的能力，这是首选之地。为朋友带一个转经筒，选一幅色彩艳丽的唐卡，为自己的卧室配一张雪山白云牦牛的挂毯，尝尝风干的牦牛肉，在成堆的绿松石和天珠项链里尽情挑剔（真品的可能性极低），对购物狂而言，简直是天堂。
老婆大人看上一件藏裙，围在身上比划，一个藏族大妈恰在身边，瞧见这副样子，皱纹纵横的脸笑成了盛放的菊花。老婆不解有什么可笑的，卖货的解释说，她挑的那种宽纹藏裙，是大妈才穿的，越年轻，裙上的横纹该越细密才对，老婆赶紧把裙子搁下。
八廓街上尽管人潮熙攘，既有心情大好的旅行者，也不乏虔诚跪拜而來的藏人，却并不显得多么混乱。因为这里是“单行线”，所有人都按顺时针行进。“八廓”的意思是“中圈”，大昭寺周边有三条转经之路：“囊廓”----“内圈”，“林廓”----“外圈”，以及八廓街。
在藏地，一切仿佛都囊括于周而复始的轮转。转山、转水、转湖、转玛尼堆、转塔、转佛殿，像手中的转经筒，像一遍遍重复的六字真言。由起点到起点，由终点到终点，由一个轮回到另一个轮回。在不断的轮转中老去，消磨一生的光阴。所谓死亡只是投入生的轮回，所有人都走在轮回的路上，不断遭遇生的烦恼，又不断抛在身后，围绕唯一的原点，永不止息。
我们就这样走在轮回之路上，混迹于八廓街的人流中，前面街道的拐角，一幢黄色的房屋，二楼两个窗户间悬着一幅画像：一个头戴藏帽的少女，脸如初生的满月，眼睑低垂，轻轻掀开一角浅红的窗帘，下面有几个汉字----玛吉阿米。