正文 第59章 途中与你相见（三）
羊卓雍总面积700多平方公里，由数个互相连通的小湖结成，纵横分叉，状似一只蝎子，夹杂着21个小岛。虽然下到湖岸边，有环湖的公路，但除非鹰一般俯瞰，否则只能窥到湖光的一角。來自雪山的融水汇聚于此，羊卓雍不同于巴松措，能与尼洋河交通，尽管雅鲁藏布江近在咫尺，却因高山的壅塞，让这里自成一体。一面是雪水的汇聚，一面是自然的蒸发，维持着微妙的平衡。湖外的世界与此无关，來往人流只是匆匆过客，当嚣乱的游人一一离开，将只剩下静静的湖水。一簇簇冷冷的星光摇曳于寒水，上天的谶语，在万籁消寂中，深深浅浅印入湖水。那其中有天蝎座，南天的亮星，在夏日璀璨的星图上，落进羊卓雍，这蝎子的口中。当晨光抹去满天的星斗，密语也隐沒在镜面般的湖水下，无人能勘破。
和羊卓雍一样，纳木错也是一个的内陆湖。但说到规模，羊卓雍就显得太寒酸了。纳木错方圆1900平方公里，以烟波淼淼之类的俗词形容毫不为过，在中国的咸水湖里，只有青海湖可凌驾其上。湖水平均海拔4718米，遍观小小的地球，此处是咸水湖中最高的所在。
每逢藏历水羊年，无数的藏传佛教信徒会到纳木错湖边转湖，一路长头，转完整个湖少则一周以上，长则月余，据说景象蔚为壮观。
从拉萨出发，过当雄，翻上海拔5190米的那根拉山口，纳木错就在望中了。从不觉一丝风动的山脚一路盘旋至山口，才发现失踪的风----这只猛兽原來躲在这里。长长的风宛如可可西里，广阔而荒芜，粗砺而冷酷，撼天震地的奔突，在守护山口，扼住通向圣湖的关隘。风拽弯了玛尼堆畔经幡的绳子，再绷紧，要用尽全力扯断，让层层叠叠斑斑斓斓向着同一个方向剧烈翻抖的经幡飞走，飞向圣湖，飞向远远的，蜃楼海市的那片蓝光。几只供人合影的牦牛，习惯了风的厮磨，长而厚的绒毛乱蓬蓬的颤动，眼神宁静而淡漠，望着乱哄哄掩不住气喘的游客，雕塑般伫立。
“大块噫气”，在草木葱茏山石峥嵘所在，风起时，山鸣谷应，林籁松涛，但在纳木错，尽管风势劲烈，却少了万窍怒号的攫人声势，当汽车螺旋而下，风声渐渐沉落，刺目的阳光下，荒原缓缓展开。那情景，只该在梦中出现，否则，那么广阔平坦，一览无余的灰漠，沒有一棵高大的灌木，更不用说挺拔孤出的树，何以见不到一个人影，好像就此驶出了人间。忘记了肉身，忘记了时间的经纬，陷入一场无比真实的梦中。远远的地平线上，一环弯曲起伏的灿白，那是雪山，嵌在云朵蓝空之间，如一切童话国度的边界。
亮眼而奇幻的蓝冉冉升起。愈來愈近，近到眉睫之间。那么盛大的一片蓝光，单纯而莹润，沒有大海般的恣肆傲岸，只有神圣的宁静，透明的纯洁，不可测的深邃。此时听觉空明而清朗，一切噪声充耳不闻，雪山、荒原、长空、圣湖，太阳的巨瞳若嘹亮的长号，**的荒原如鼓声骚动，白云幻化错落，成缕成团，像小提琴悠扬而多变，钢琴的流动是湖水的奏鸣，吹过惊讶莫名的脸，拂过震撼澎湃的心。原來那根拉山口的风声，不过是一段前奏，华彩的高潮要到这里才得以聆听。音乐是水，冲开封闭的岩石，裹挟着灵魂在时间之流中纵跃。不是温软靡靡的流行调，不是凄婉哀伤的离歌，不是平和肃穆的雅乐，纳木错，是最激越而辽远的交响乐。一只海鸥，一个逸出旋律的音符，从头顶轻盈的掠过，后掠的翅膀，身体在蓝空下白的耀眼。
踏着粗砺的石子走到湖边，清凉的水气，若有若无的波浪声，才让雄浑的乐音在心中平复。走近了，蓝倒显得不那么纯粹了，近岸处，清澈的近乎透明，水中石子历历可见，更深处，蓝中有浅浅的绿。波浪层层涌自山边，浪后是绵延的念青唐古拉山，山上是叠叠的云和雪峰融在一处，云上是扪不到顶，探不出底的天。天上人间，庄严的圣坛，该匍伏跪拜吗？该请求祈祷吗？还是询问永恒的问題？悠悠时光，我自何处來，向何处去？湖水沒有答案，天空不置一言。莫问前生，莫问來世，心安处是吾乡，灵魂纯净之所是圣地。转过头，矮矮的山坡上，耸一座藏式白塔，衬着万古圣洁而难解的蓝天。
藏地云天
雨忽然落下來。西藏的天气阴晴不定，刚穿过一片亮丽的晴空，雨闪身而出，无凭无理的当头罩下。大幕遽然垂下，天地间的布景陡然一变，人在云雾之中，迷迷茫茫，忘了是海拔4000米的高原，倒像梅雨的江南，烟锁云深处，也许要浮出一个婉约柔媚的吴越女子。直到云雾中探首的，不是水牛背上横着的短笛，是牦牛黑岩一样的身躯，迟钝的步态，衬在白蒙蒙的背景里，才从江南的梦里醒來。
河谷间沒有风，凉凉的雾，时浓时淡，乍聚乍散，远处的雪峰随之忽隐忽现，阳光下白得灼眼的山顶也染上一层温柔的灰色。车像潜水艇，泅渡在神秘难测的乳色海中，疲牛般吼叫的引擎，裹上一层湿重的壳，减去了许多烦躁。草甸----一片鲜润的青翠，在延漫的雾中仿佛渗的出水。平缓的高处有牧民的牛马和毡房，寥落的几顶毡房蘑菇般种在旷寂的草原上，白色毡房上升起的烟火和雾气混沌在一起（据说毡房白色表示其中住着待嫁的姑娘）。天地初开时，大概就是这样，潜入雾的深处，像走入鸿蒙，走入远古，我们是异类，在风景中陌生而孤独。
行到海拔较低的拉萨河谷，雨还是淅淅沥沥落在挡风玻璃上，雨丝如轻烟，如思绪，漫无方向地飘。雾散了，路边是齐整的藏式房屋，有了树木和青稞，有了国旗飘扬的学校，有了路边嘻闹的孩子，这里已不是牧区，是农耕区----人类文明的更高级状态。增添了简陋污秽的收费厕所和河岸边的垃圾堆。灰暗的天穹下，拉萨河在身边，悄无声息，流向西方。
云就在山上。是的，我沒写错，云不在天上，它用不易察觉的速度顺着山脊流泻，静默无声，尽管乍望之下，一团团如戈壁尽头堆聚的沙尘，似要滚滚涌來，却又慢镜头一般缓缓挪移，全然沒有狞恶凶险的味道，感觉不到重量和威势。如丝绸从凝脂一样的脖颈褪下來，优雅而淡然。假如有风，它们也许会升起在天上，但现在，惘然的雨中，西藏的云如一颗溢出的泪水，慢慢滑落。像要弥漫而下，吞沒河谷，吞沒村落，却在山腰间止步不前，想必是人类的声息惊扰了它的脚步。
什么样的自然风景最能代表青藏高原？不是雪山，青藏高原纵然拥有那么多无可匹敌的雪峰，有地球上最高的峰顶，但还谈不上独一无二的风景。不说乞力马扎罗的奇幻，勃朗峰的雄浑，就是新疆天山、帕米尔，云南的高山峡谷中，也不缺少宏美峻伟的雪山。草原？有蒙古的茫茫草野；河流，有浩浩汤汤的密西西比和亚马逊。如果让我从一张沒有任何人文景观的图片上分辨，照片中的地点是否在青藏高原，只要有云，我就能知晓答案。
西藏有世间最美的云！城市里的云总是离我们很远，有一次等车，抬头看流云梳理大厦的屋顶，引得周围人纷纷仰首，继而用诧异的眼光看我。云和心，都咫尺天涯。在西藏，心最靠近天，云永远低低的近在头顶，迫在眉睫，伸出手就能采一朵在掌中，或者一跃攀上云顶，随它飘向天涯。西藏如果是地球的屋脊，云就是青藏高原的天花板，近得仿佛生命的一部分，在天空中悠然游荡。
无风的晴日，云慵懒无力地摊开四肢，在远远的山尖做它的梦。无福倚靠山峰的云朵，也沉沉垂下眼睑，投大片阴影在茵茵的草原上，在荒瀚无人的荒野。不管高原的日光如何酷毒，炙烤着大地，让你的皮肤疼痛，只要寻一块云，停在它下面，温柔的云影回护，清爽怡人的风立即四面拢來，你可以躺着找你自己的梦去。最富于西藏特色的景观，莫过于旷远无边的荒原，堆积的云朵印下班驳的阴影，阳光在云隙处游戏，明暗交间，织一张壮观奇美的地毯，雪山也忍不住从天边云中闪出白发皤然的头，端详阳光与云影间的荒原。
要让风景更完美一些，云下最好有一顷碧水。湖边看云，在任何地方都是一种享受，而在西藏，则完全是奢侈。湖光内要有云，一展而开的万顷中才有风情，摇摇曳曳如女子的鬓影；湛碧的湖水托着洁净无尘的云，蓝和白的调谐，清明爽朗，千古相对，默默倾心，不容什么东西插足。风在身边，鸟在身边，白塔和经幡在身边，无人的荒原在身边，云上是浩荡千古的长天，蓝得浑然无瑕，蓝得清透敻远，蓝得情意缠绵。
有什么样的云才有什么样的天，有那样的天才有那样的云。总是盖着厚厚灰尘的天空，云也像失明的眼睛浑浊失神，要有光、有神采、有逸然的灵动，非要有澄净无瑕的天，怎么涂抹，怎么点染，怎么浮雕般刻画，总有不变的背景在，沒有杂质的蓝，沒有灰暗的纯。那才叫云，才值得行到水穷处，安静忘情的仰望。即便陷落给黑夜，沉沉的深海里，也有无边灿烂的繁星于云隙间熠熠。别在自大炫耀的霓虹前盲目了，还是來这里看看星，望望天，找回你失去的光明。
最难忘是在纳木错。若有若无的风，将天心的云扯成轻轻淡淡的纱，将更多的云驱赶堆叠到天边，到雪山之巅。或突兀而耸起，或交叠而缠绕，或旋转而拂动，或流荡而飞舞，浓淡不一层次多变的云层，久视之下，隐然若千万匹洁白的天马昂首扬鬣，跃动奔涌，在天边扬起漫天的雪尘，是什么人在放牧这样的神骏？最原始的图腾，最抽象的天书，展千里的雕塑，围拢荒原，围起宏阔的圣湖。
离开纳木错的路上，扭头回望，刚刚还一派晴朗的湖面上，沉重阴郁的青黑色云团正在聚合，伸延到四野，像悄无声息潜來的黑衣人，可怖的面具遮住半个湖面，一个巨大的阴谋即将上演，藏地云天正展示着另一番颜面。
梵呗的黄昏
灿灿欲溢的一片光，扎什伦布寺的金顶在下午四点的太阳下，那光像从守财奴的眼睛里射出，带一点盲目的混沌，安静得有一些疲惫。日喀则和北京有两个多小时的时差，此时阳光正威严的酷烈，俯照肃穆而慵懒的圣域。经幡轻悠拂动，抑或我的心在飘拂，一位年长的红衣喇嘛微微佝偻着身子，一脸慈和明朗的笑容，站在阴影下，望着來往谒见的人群。几个高首阔步的年轻喇嘛俨然是傲慢的主人，从人群中昂然走过。
扎什伦布寺最初由一世**喇嘛根敦珠巴兴建于1447年，和拉萨的哲蚌寺、甘丹寺、色拉寺，青海的塔尔寺，甘南的拉卜楞寺，并称格鲁派六大寺。拉萨的三大寺，传统上属**喇嘛管辖，惟有扎什伦布寺为班禅喇嘛的辖地。日喀则是山南的中心，扎什伦布寺作为历代班禅喇嘛驻锡之地，灵塔所在，是中心中的中心。
穿过幡布低垂的大门，进入一个宽阔的广场，僧舍庙宇叠肩耸背，高下错落，摊开目前。僧侣住宿的普通房间，以白色装饰外墙，庄严的佛殿则以赭红与黑色为主，间以白色。红色端重沉稳，白色圣洁光鲜，在碧蓝高天绚烂阳光下，气度凝厚庄穆。寺庙依尼玛日山而建，借山势高峻，烘衬殿宇的森严气象，如层层天阙，直抵兜率之宫。要你仰视，要你敬慎。多少次地追问，才获得正觉，一步步地攀登，才触到正法之门。
殿前总是峻耸的台阶，殿畔小屋里一盏盏长明的酥油灯，星光熠熠。迈上高台后是高高的门槛，披着红色袈裟的喇嘛斜靠在栏杆上，望着拥挤的人流，不时用藏语或含混不清的汉语呵斥着什么。佛在殿里，黄金、绿松石、珍珠、玛瑙雕嵌的基座上，长眉广目，法相俨然，俯瞰信众，承受长跪的大礼。
藏人对神佛极其虔敬，磕长头是藏人最独特的跪拜方式。先手掌合十，高举过顶，而后至额，至胸，随即屈膝下跪。跪下后上身向前俯伏，五体投地，手掌分开，双臂伸长，划一个圆弧，这才起身，完成一次跪拜。长途朝觐者，一次跪拜完成后，走到上次跪拜手臂所到达的地方，再行下一次跪拜，以这种方式一直走到圣殿。许多体力不济者，往往因此死于路途，却无悔无怨。如果路遇无法跪拜的地方，如涉水、攀山等，则要记下未曾跪拜的距离，至佛殿前要把欠缺的长头磕完。在藏传佛教殿前，能看到许多磕长头的人，不停的叩拜，却不走进殿内，那是因其尚未做完所有功课。
佛殿内，一些非藏族的跪拜者，跪拜常依汉地的规矩。藏传佛教的神佛有些与汉地佛教相对应，如“强巴佛”即“弥勒佛”----扎什伦布寺内的强巴佛像，是世界上最高最大的铜雕强巴佛像。但也有很多神佛是汉地佛教所沒有的。如尊贵的白度母、绿度母，为藏传佛教特有。孔子说：“非其鬼而祭之，谄也”，初衷虽未必是谄媚神佛，但沒有搞清藏传佛教和汉地大乘佛教的区别，就贸然跪拜，未免唐突了。
和羊卓雍一样，纳木错也是一个的内陆湖。但说到规模，羊卓雍就显得太寒酸了。纳木错方圆1900平方公里，以烟波淼淼之类的俗词形容毫不为过，在中国的咸水湖里，只有青海湖可凌驾其上。湖水平均海拔4718米，遍观小小的地球，此处是咸水湖中最高的所在。
每逢藏历水羊年，无数的藏传佛教信徒会到纳木错湖边转湖，一路长头，转完整个湖少则一周以上，长则月余，据说景象蔚为壮观。
从拉萨出发，过当雄，翻上海拔5190米的那根拉山口，纳木错就在望中了。从不觉一丝风动的山脚一路盘旋至山口，才发现失踪的风----这只猛兽原來躲在这里。长长的风宛如可可西里，广阔而荒芜，粗砺而冷酷，撼天震地的奔突，在守护山口，扼住通向圣湖的关隘。风拽弯了玛尼堆畔经幡的绳子，再绷紧，要用尽全力扯断，让层层叠叠斑斑斓斓向着同一个方向剧烈翻抖的经幡飞走，飞向圣湖，飞向远远的，蜃楼海市的那片蓝光。几只供人合影的牦牛，习惯了风的厮磨，长而厚的绒毛乱蓬蓬的颤动，眼神宁静而淡漠，望着乱哄哄掩不住气喘的游客，雕塑般伫立。
“大块噫气”，在草木葱茏山石峥嵘所在，风起时，山鸣谷应，林籁松涛，但在纳木错，尽管风势劲烈，却少了万窍怒号的攫人声势，当汽车螺旋而下，风声渐渐沉落，刺目的阳光下，荒原缓缓展开。那情景，只该在梦中出现，否则，那么广阔平坦，一览无余的灰漠，沒有一棵高大的灌木，更不用说挺拔孤出的树，何以见不到一个人影，好像就此驶出了人间。忘记了肉身，忘记了时间的经纬，陷入一场无比真实的梦中。远远的地平线上，一环弯曲起伏的灿白，那是雪山，嵌在云朵蓝空之间，如一切童话国度的边界。
亮眼而奇幻的蓝冉冉升起。愈來愈近，近到眉睫之间。那么盛大的一片蓝光，单纯而莹润，沒有大海般的恣肆傲岸，只有神圣的宁静，透明的纯洁，不可测的深邃。此时听觉空明而清朗，一切噪声充耳不闻，雪山、荒原、长空、圣湖，太阳的巨瞳若嘹亮的长号，**的荒原如鼓声骚动，白云幻化错落，成缕成团，像小提琴悠扬而多变，钢琴的流动是湖水的奏鸣，吹过惊讶莫名的脸，拂过震撼澎湃的心。原來那根拉山口的风声，不过是一段前奏，华彩的高潮要到这里才得以聆听。音乐是水，冲开封闭的岩石，裹挟着灵魂在时间之流中纵跃。不是温软靡靡的流行调，不是凄婉哀伤的离歌，不是平和肃穆的雅乐，纳木错，是最激越而辽远的交响乐。一只海鸥，一个逸出旋律的音符，从头顶轻盈的掠过，后掠的翅膀，身体在蓝空下白的耀眼。
踏着粗砺的石子走到湖边，清凉的水气，若有若无的波浪声，才让雄浑的乐音在心中平复。走近了，蓝倒显得不那么纯粹了，近岸处，清澈的近乎透明，水中石子历历可见，更深处，蓝中有浅浅的绿。波浪层层涌自山边，浪后是绵延的念青唐古拉山，山上是叠叠的云和雪峰融在一处，云上是扪不到顶，探不出底的天。天上人间，庄严的圣坛，该匍伏跪拜吗？该请求祈祷吗？还是询问永恒的问題？悠悠时光，我自何处來，向何处去？湖水沒有答案，天空不置一言。莫问前生，莫问來世，心安处是吾乡，灵魂纯净之所是圣地。转过头，矮矮的山坡上，耸一座藏式白塔，衬着万古圣洁而难解的蓝天。
藏地云天
雨忽然落下來。西藏的天气阴晴不定，刚穿过一片亮丽的晴空，雨闪身而出，无凭无理的当头罩下。大幕遽然垂下，天地间的布景陡然一变，人在云雾之中，迷迷茫茫，忘了是海拔4000米的高原，倒像梅雨的江南，烟锁云深处，也许要浮出一个婉约柔媚的吴越女子。直到云雾中探首的，不是水牛背上横着的短笛，是牦牛黑岩一样的身躯，迟钝的步态，衬在白蒙蒙的背景里，才从江南的梦里醒來。
河谷间沒有风，凉凉的雾，时浓时淡，乍聚乍散，远处的雪峰随之忽隐忽现，阳光下白得灼眼的山顶也染上一层温柔的灰色。车像潜水艇，泅渡在神秘难测的乳色海中，疲牛般吼叫的引擎，裹上一层湿重的壳，减去了许多烦躁。草甸----一片鲜润的青翠，在延漫的雾中仿佛渗的出水。平缓的高处有牧民的牛马和毡房，寥落的几顶毡房蘑菇般种在旷寂的草原上，白色毡房上升起的烟火和雾气混沌在一起（据说毡房白色表示其中住着待嫁的姑娘）。天地初开时，大概就是这样，潜入雾的深处，像走入鸿蒙，走入远古，我们是异类，在风景中陌生而孤独。
行到海拔较低的拉萨河谷，雨还是淅淅沥沥落在挡风玻璃上，雨丝如轻烟，如思绪，漫无方向地飘。雾散了，路边是齐整的藏式房屋，有了树木和青稞，有了国旗飘扬的学校，有了路边嘻闹的孩子，这里已不是牧区，是农耕区----人类文明的更高级状态。增添了简陋污秽的收费厕所和河岸边的垃圾堆。灰暗的天穹下，拉萨河在身边，悄无声息，流向西方。
云就在山上。是的，我沒写错，云不在天上，它用不易察觉的速度顺着山脊流泻，静默无声，尽管乍望之下，一团团如戈壁尽头堆聚的沙尘，似要滚滚涌來，却又慢镜头一般缓缓挪移，全然沒有狞恶凶险的味道，感觉不到重量和威势。如丝绸从凝脂一样的脖颈褪下來，优雅而淡然。假如有风，它们也许会升起在天上，但现在，惘然的雨中，西藏的云如一颗溢出的泪水，慢慢滑落。像要弥漫而下，吞沒河谷，吞沒村落，却在山腰间止步不前，想必是人类的声息惊扰了它的脚步。
什么样的自然风景最能代表青藏高原？不是雪山，青藏高原纵然拥有那么多无可匹敌的雪峰，有地球上最高的峰顶，但还谈不上独一无二的风景。不说乞力马扎罗的奇幻，勃朗峰的雄浑，就是新疆天山、帕米尔，云南的高山峡谷中，也不缺少宏美峻伟的雪山。草原？有蒙古的茫茫草野；河流，有浩浩汤汤的密西西比和亚马逊。如果让我从一张沒有任何人文景观的图片上分辨，照片中的地点是否在青藏高原，只要有云，我就能知晓答案。
西藏有世间最美的云！城市里的云总是离我们很远，有一次等车，抬头看流云梳理大厦的屋顶，引得周围人纷纷仰首，继而用诧异的眼光看我。云和心，都咫尺天涯。在西藏，心最靠近天，云永远低低的近在头顶，迫在眉睫，伸出手就能采一朵在掌中，或者一跃攀上云顶，随它飘向天涯。西藏如果是地球的屋脊，云就是青藏高原的天花板，近得仿佛生命的一部分，在天空中悠然游荡。
无风的晴日，云慵懒无力地摊开四肢，在远远的山尖做它的梦。无福倚靠山峰的云朵，也沉沉垂下眼睑，投大片阴影在茵茵的草原上，在荒瀚无人的荒野。不管高原的日光如何酷毒，炙烤着大地，让你的皮肤疼痛，只要寻一块云，停在它下面，温柔的云影回护，清爽怡人的风立即四面拢來，你可以躺着找你自己的梦去。最富于西藏特色的景观，莫过于旷远无边的荒原，堆积的云朵印下班驳的阴影，阳光在云隙处游戏，明暗交间，织一张壮观奇美的地毯，雪山也忍不住从天边云中闪出白发皤然的头，端详阳光与云影间的荒原。
要让风景更完美一些，云下最好有一顷碧水。湖边看云，在任何地方都是一种享受，而在西藏，则完全是奢侈。湖光内要有云，一展而开的万顷中才有风情，摇摇曳曳如女子的鬓影；湛碧的湖水托着洁净无尘的云，蓝和白的调谐，清明爽朗，千古相对，默默倾心，不容什么东西插足。风在身边，鸟在身边，白塔和经幡在身边，无人的荒原在身边，云上是浩荡千古的长天，蓝得浑然无瑕，蓝得清透敻远，蓝得情意缠绵。
有什么样的云才有什么样的天，有那样的天才有那样的云。总是盖着厚厚灰尘的天空，云也像失明的眼睛浑浊失神，要有光、有神采、有逸然的灵动，非要有澄净无瑕的天，怎么涂抹，怎么点染，怎么浮雕般刻画，总有不变的背景在，沒有杂质的蓝，沒有灰暗的纯。那才叫云，才值得行到水穷处，安静忘情的仰望。即便陷落给黑夜，沉沉的深海里，也有无边灿烂的繁星于云隙间熠熠。别在自大炫耀的霓虹前盲目了，还是來这里看看星，望望天，找回你失去的光明。
最难忘是在纳木错。若有若无的风，将天心的云扯成轻轻淡淡的纱，将更多的云驱赶堆叠到天边，到雪山之巅。或突兀而耸起，或交叠而缠绕，或旋转而拂动，或流荡而飞舞，浓淡不一层次多变的云层，久视之下，隐然若千万匹洁白的天马昂首扬鬣，跃动奔涌，在天边扬起漫天的雪尘，是什么人在放牧这样的神骏？最原始的图腾，最抽象的天书，展千里的雕塑，围拢荒原，围起宏阔的圣湖。
离开纳木错的路上，扭头回望，刚刚还一派晴朗的湖面上，沉重阴郁的青黑色云团正在聚合，伸延到四野，像悄无声息潜來的黑衣人，可怖的面具遮住半个湖面，一个巨大的阴谋即将上演，藏地云天正展示着另一番颜面。
梵呗的黄昏
灿灿欲溢的一片光，扎什伦布寺的金顶在下午四点的太阳下，那光像从守财奴的眼睛里射出，带一点盲目的混沌，安静得有一些疲惫。日喀则和北京有两个多小时的时差，此时阳光正威严的酷烈，俯照肃穆而慵懒的圣域。经幡轻悠拂动，抑或我的心在飘拂，一位年长的红衣喇嘛微微佝偻着身子，一脸慈和明朗的笑容，站在阴影下，望着來往谒见的人群。几个高首阔步的年轻喇嘛俨然是傲慢的主人，从人群中昂然走过。
扎什伦布寺最初由一世**喇嘛根敦珠巴兴建于1447年，和拉萨的哲蚌寺、甘丹寺、色拉寺，青海的塔尔寺，甘南的拉卜楞寺，并称格鲁派六大寺。拉萨的三大寺，传统上属**喇嘛管辖，惟有扎什伦布寺为班禅喇嘛的辖地。日喀则是山南的中心，扎什伦布寺作为历代班禅喇嘛驻锡之地，灵塔所在，是中心中的中心。
穿过幡布低垂的大门，进入一个宽阔的广场，僧舍庙宇叠肩耸背，高下错落，摊开目前。僧侣住宿的普通房间，以白色装饰外墙，庄严的佛殿则以赭红与黑色为主，间以白色。红色端重沉稳，白色圣洁光鲜，在碧蓝高天绚烂阳光下，气度凝厚庄穆。寺庙依尼玛日山而建，借山势高峻，烘衬殿宇的森严气象，如层层天阙，直抵兜率之宫。要你仰视，要你敬慎。多少次地追问，才获得正觉，一步步地攀登，才触到正法之门。
殿前总是峻耸的台阶，殿畔小屋里一盏盏长明的酥油灯，星光熠熠。迈上高台后是高高的门槛，披着红色袈裟的喇嘛斜靠在栏杆上，望着拥挤的人流，不时用藏语或含混不清的汉语呵斥着什么。佛在殿里，黄金、绿松石、珍珠、玛瑙雕嵌的基座上，长眉广目，法相俨然，俯瞰信众，承受长跪的大礼。
藏人对神佛极其虔敬，磕长头是藏人最独特的跪拜方式。先手掌合十，高举过顶，而后至额，至胸，随即屈膝下跪。跪下后上身向前俯伏，五体投地，手掌分开，双臂伸长，划一个圆弧，这才起身，完成一次跪拜。长途朝觐者，一次跪拜完成后，走到上次跪拜手臂所到达的地方，再行下一次跪拜，以这种方式一直走到圣殿。许多体力不济者，往往因此死于路途，却无悔无怨。如果路遇无法跪拜的地方，如涉水、攀山等，则要记下未曾跪拜的距离，至佛殿前要把欠缺的长头磕完。在藏传佛教殿前，能看到许多磕长头的人，不停的叩拜，却不走进殿内，那是因其尚未做完所有功课。
佛殿内，一些非藏族的跪拜者，跪拜常依汉地的规矩。藏传佛教的神佛有些与汉地佛教相对应，如“强巴佛”即“弥勒佛”----扎什伦布寺内的强巴佛像，是世界上最高最大的铜雕强巴佛像。但也有很多神佛是汉地佛教所沒有的。如尊贵的白度母、绿度母，为藏传佛教特有。孔子说：“非其鬼而祭之，谄也”，初衷虽未必是谄媚神佛，但沒有搞清藏传佛教和汉地大乘佛教的区别，就贸然跪拜，未免唐突了。