第九五一节 孤独的皇冠
托莱多在西班牙的地位和罗马在意大利的地位一样崇高，如果停留到傍晚，看到金色夕阳笼罩下的托莱多，那才是极致美景。±小說，看这样的天气，云落和颜沉鱼已经没有遇见那样美景的可能了。
站在古城外，很容易就勾起了云落对托莱多历史的好奇心。公元567年，托莱多成为西哥特人在西班牙的京城。在西哥特人统治的300年中，这里并不太平，今天的托莱多，也少有他们的遗迹了。
历史就是这样残酷，西哥特人的300年，只是为这座小城做了奠基。后来的阿拉伯人、基督徒和犹太人共居此城，哥特人的建筑只能任风雨侵蚀了。
从这里看到的阿尔卡萨尔城堡异常宏伟，她在这矮矮密密的古城里是如此卓尔不群，而这些矮矮密密的古城建筑，却又带着如此厚重的历史饱和感，让人情不自禁就陶醉于此。
从城外的山上绕着霍塔河走下来，云落和颜沉鱼从阿尔康塔拉桥再次进入托莱多古城。阿尔康塔拉桥也称圣马丁桥。建于十三世纪，桥头矗立两座防卫塔，属哥特风格。
同属哥特式的天主教国王的圣胡安修道院(monasteriodesanjuandelosreyes)是胡安?古阿斯(juanguas)的杰作，受天主教国王(losreyescatolicos)之命而建。这座修道院突出特点是雕饰华丽以及回廊上高超的雕刻艺术。
比阿尔康塔拉桥的历史更吸引人的是走过这桥的两位公主的命运——西哥特国王的女儿与下任国王从法国取回来的公主儿媳。
西哥特人在西班牙的第一个国王为了拿到交易中的城池，把自己的女儿作为联姻工具，远嫁到今天的法国。这位西班牙公主带着哀怨走出托莱多的城门，穿过阿尔康塔拉桥，翻过比利牛斯山脉，就再也没能回到这里——远嫁不久。她就被丈夫虐待致死。
第二位国王依旧喜欢用王室联姻达到某种政治目的，但他见识了那位西班牙公主的悲剧，决定换一种方式联姻——娶一位法国儿媳妇进来。于是，那位法兰西公主翻山越岭，从阿尔康塔拉桥进入了托莱多。
好在她与前面的公主比是幸运的，不但没被丈夫虐待。还将自己的信仰带到西班牙，在西哥特人占领西班牙人的19年后，西哥特人的国王正式受洗，成为一个天主教徒，3年后，西班牙朝廷与罗马天主教会合二为一。
从此，西班牙和天主教会的命运就紧密地联系在了一起。不可否认，一个民族、一种信仰的文明程度直接决定了它的存亡状况。
走过最艰难的部分，到了古城的犹太区。地势平缓很多。圣胡安教堂就建在这里，费尔南多和伊莎贝尔为了显示天主教信仰在西班牙无上崇高的地位建造了这座教堂，两位统治者计划以此作为自己的陵墓，但后来他们又看上了格拉纳达。
并在那里建造了皇家礼拜堂。云落和颜沉鱼没有进去，稍作停留看了看外观就继续在古城里游走。
与卡尔卡松比，托莱多显得更生活化，凹凸不平的石板路两边是一户户人家或一家家小店，这些小店不是为游客而开。他们更多地为了自己的生活。
漫步在托莱多，你会发现。当地居民与游客共同穿梭在弯曲的小巷中，唯一不同是，也许居民怀里抱着法棍，而游客手捧相机。
不过这家店多少经过了些风雨。招牌上清清楚楚写着“1856“算下来已经近160年。与托莱多城内的圣多美教堂同名，这是一家售卖托莱多传统糕点——杏仁糕的百年老店，堪称托莱多的“稻香村”。杏仁糕是当地最著名的甜点。源自阿拉伯，散发着浓厚的杏仁香气。
杏仁糕遵循古法制作，至今依旧极受欢迎。店里有各种造型的杏仁甜饼，是当地最佳的旅游礼物之一。。
因为云落后来在苏克德贝尔广场旁的这家店买了几块。味道很甜腻，不如稻香村的牛舌饼哇~但这点心真的很受当地人喜爱，他们每人都要买一大盒走，排队的场面与过年时的稻香村有一拼。
大教堂位于古城的中心，是托莱多的地标，说明了天主教在托莱多的地位。从西哥特人统治时期，这里就是礼拜中心，到了阿拉伯人统治时期，这里变成中央清真寺，现在，当然又恢复了天主教堂的身份。
大教堂是哥特艺术的顶峰之作，底层取自古罗马风格。看教堂建筑本身，一种风格凌驾于另一种风格之上，众多的艺术家都在这座教堂上留下了印记：佩德罗贝卢格特(pedroberruguete)、恩里克埃加斯(enriqueegás)。
佩德卢斯佩德里(petruspetri)和胡安古阿斯(juanguas)。这也就解释了为什么教堂两侧的塔楼不对称的原因。
在大教堂对面有information，也可以拿到免费地图，还有免费卫生间用。
绕着古城转一圈，重新回到苏克德贝尔广场，雨又开始下。广场东侧是阿拉伯风格的城墙，穿过圣血门，有一座圣十字博物馆。主要陈列了西班牙的陶瓷制品和油画作品等，免费进入，不过云落和颜沉鱼没去，只看了圣血门外这座塞万提斯雕像。
夜幕降临，像意大利的圣吉米尼亚诺一样，小城托莱多的多数游人渐渐散去，剩下一个纯粹的托莱多。
云落和颜沉鱼去了中午那家华人超市买刚出炉的法棍，天空还飘着细雨，走在湿漉漉的石板路上，四周是静谧的深蓝色，那一刻，托莱多的历史穿过了云落的每一寸肌肤，云落真当自己是这小镇中的居民了。
从马德里去托莱多，建议坐大巴。地铁l6plazaeliptica下车沿terminalautobuses的指示出站，出地铁站后留意同层柱子上的紫色箭头标，有写着taquillamadrid-toledoenelnivel。
按箭头指示即可找到alsa巴士公司的售票窗口。建议买单程，不要买往返，时间受限制。
从托莱多返回马德里时，一定要问清楚哪辆车到马德里，因为电子显示屏一般不准确，不能靠看屏幕判断车辆开往的方向。
如果在马德里停留时间长，建议在托莱多住上一晚，充分感受小镇的氛围。大件行李可以寄存在马德里的酒店，前提是从托莱多回去还入住那家酒店。
托莱多比萨格拉城门外有information，大教堂正门对面也有，都提供免费地图，大教堂那里的information还有免费卫生间。
苏克德贝尔广场附近有一家中餐馆，自助餐形式，出门在外多日想吃那一口儿的推荐去饱餐一顿，9.95欧每人，菜品也还丰盛。
中餐自助右手边的小路旁（面对中餐馆）有华人超市，可以买水。推荐0.5欧一根的法棒，现烤现卖，非常香。
西班牙的麦当劳，最普通的吉士汉堡1欧一个，应该是最超值的午餐了。想省钱的可以每顿来俩，不过吃到想吐可不要找云落来算账~
从阿尔卡萨尔城堡北边的公交车站乘坐71路，可以出城看托莱多全景，上车问一下司机想看整个托莱多在哪站下车，司机会提前告诉你。回来时可以不坐车，按原路溜达回来也很轻松。
今天是波澜不惊和运气不佳的一天。
原本计划是今天一大早离开托莱多回马德里，直接去塞戈维亚（托莱多没有直达塞戈维亚的公共交通工具，只能通过马德里中转）可一连串的意外，让颜沉鱼和云落此行的倒数第三天成为比较鸡肋的一天。从头说起吧。
早上退房一路下坡很轻松就按原路来到托莱多大巴站，顺利买到10点回马德里的车票。11点到达马德里，下午1点怎么也到塞戈维亚了，晚上至少9点才天黑，怎么说时间都够用。可就在颜沉鱼和颜沉鱼兴高采烈地享受托莱多最后的阳光。
颜沉鱼和一来托莱多搞工程的同胞聊得正high的时候，颜沉鱼突然一摸兜，完蛋！苹果落酒店了！！此苹果非彼苹果啊！大家懂得。脑子“嗡”的一下，赶紧跑到颜沉鱼跟前说：“别聊了，苹果落酒店了。”
颜沉鱼立即决定回去找。先到售票窗口换了1小时以后的票后，颜沉鱼飞奔回酒店。大巴站在山脚下，酒店可在山顶呐！还好，40分钟后，颜沉鱼气喘吁吁带着苹果站在云落面前。也算没什么损失。
颜沉鱼是个细致的孩纸，每次退房都会仔细检查，也从来不会把东西往枕头下面塞，这次不知怎么了，鬼使神差落了东西！所以提醒大家一定不要把东西放枕头下面啊，起了床就看不见，看不见就很有可能忘了。
苹果找回来，可时间找不回来了，行程安排很紧凑的情况下，1个小时是多么重要。不过即使浪费了1小时找苹果，颜沉鱼和云落也想依旧按原计划行动。可到了马德里，原计划被彻底打碎。(未完待续。。)u
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站在古城外，很容易就勾起了云落对托莱多历史的好奇心。公元567年，托莱多成为西哥特人在西班牙的京城。在西哥特人统治的300年中，这里并不太平，今天的托莱多，也少有他们的遗迹了。
历史就是这样残酷，西哥特人的300年，只是为这座小城做了奠基。后来的阿拉伯人、基督徒和犹太人共居此城，哥特人的建筑只能任风雨侵蚀了。
从这里看到的阿尔卡萨尔城堡异常宏伟，她在这矮矮密密的古城里是如此卓尔不群，而这些矮矮密密的古城建筑，却又带着如此厚重的历史饱和感，让人情不自禁就陶醉于此。
从城外的山上绕着霍塔河走下来，云落和颜沉鱼从阿尔康塔拉桥再次进入托莱多古城。阿尔康塔拉桥也称圣马丁桥。建于十三世纪，桥头矗立两座防卫塔，属哥特风格。
同属哥特式的天主教国王的圣胡安修道院(monasteriodesanjuandelosreyes)是胡安?古阿斯(juanguas)的杰作，受天主教国王(losreyescatolicos)之命而建。这座修道院突出特点是雕饰华丽以及回廊上高超的雕刻艺术。
比阿尔康塔拉桥的历史更吸引人的是走过这桥的两位公主的命运——西哥特国王的女儿与下任国王从法国取回来的公主儿媳。
西哥特人在西班牙的第一个国王为了拿到交易中的城池，把自己的女儿作为联姻工具，远嫁到今天的法国。这位西班牙公主带着哀怨走出托莱多的城门，穿过阿尔康塔拉桥，翻过比利牛斯山脉，就再也没能回到这里——远嫁不久。她就被丈夫虐待致死。
第二位国王依旧喜欢用王室联姻达到某种政治目的，但他见识了那位西班牙公主的悲剧，决定换一种方式联姻——娶一位法国儿媳妇进来。于是，那位法兰西公主翻山越岭，从阿尔康塔拉桥进入了托莱多。
好在她与前面的公主比是幸运的，不但没被丈夫虐待。还将自己的信仰带到西班牙，在西哥特人占领西班牙人的19年后，西哥特人的国王正式受洗，成为一个天主教徒，3年后，西班牙朝廷与罗马天主教会合二为一。
从此，西班牙和天主教会的命运就紧密地联系在了一起。不可否认，一个民族、一种信仰的文明程度直接决定了它的存亡状况。
走过最艰难的部分，到了古城的犹太区。地势平缓很多。圣胡安教堂就建在这里，费尔南多和伊莎贝尔为了显示天主教信仰在西班牙无上崇高的地位建造了这座教堂，两位统治者计划以此作为自己的陵墓，但后来他们又看上了格拉纳达。
并在那里建造了皇家礼拜堂。云落和颜沉鱼没有进去，稍作停留看了看外观就继续在古城里游走。
与卡尔卡松比，托莱多显得更生活化，凹凸不平的石板路两边是一户户人家或一家家小店，这些小店不是为游客而开。他们更多地为了自己的生活。
漫步在托莱多，你会发现。当地居民与游客共同穿梭在弯曲的小巷中，唯一不同是，也许居民怀里抱着法棍，而游客手捧相机。
不过这家店多少经过了些风雨。招牌上清清楚楚写着“1856“算下来已经近160年。与托莱多城内的圣多美教堂同名，这是一家售卖托莱多传统糕点——杏仁糕的百年老店，堪称托莱多的“稻香村”。杏仁糕是当地最著名的甜点。源自阿拉伯，散发着浓厚的杏仁香气。
杏仁糕遵循古法制作，至今依旧极受欢迎。店里有各种造型的杏仁甜饼，是当地最佳的旅游礼物之一。。
因为云落后来在苏克德贝尔广场旁的这家店买了几块。味道很甜腻，不如稻香村的牛舌饼哇~但这点心真的很受当地人喜爱，他们每人都要买一大盒走，排队的场面与过年时的稻香村有一拼。
大教堂位于古城的中心，是托莱多的地标，说明了天主教在托莱多的地位。从西哥特人统治时期，这里就是礼拜中心，到了阿拉伯人统治时期，这里变成中央清真寺，现在，当然又恢复了天主教堂的身份。
大教堂是哥特艺术的顶峰之作，底层取自古罗马风格。看教堂建筑本身，一种风格凌驾于另一种风格之上，众多的艺术家都在这座教堂上留下了印记：佩德罗贝卢格特(pedroberruguete)、恩里克埃加斯(enriqueegás)。
佩德卢斯佩德里(petruspetri)和胡安古阿斯(juanguas)。这也就解释了为什么教堂两侧的塔楼不对称的原因。
在大教堂对面有information，也可以拿到免费地图，还有免费卫生间用。
绕着古城转一圈，重新回到苏克德贝尔广场，雨又开始下。广场东侧是阿拉伯风格的城墙，穿过圣血门，有一座圣十字博物馆。主要陈列了西班牙的陶瓷制品和油画作品等，免费进入，不过云落和颜沉鱼没去，只看了圣血门外这座塞万提斯雕像。
夜幕降临，像意大利的圣吉米尼亚诺一样，小城托莱多的多数游人渐渐散去，剩下一个纯粹的托莱多。
云落和颜沉鱼去了中午那家华人超市买刚出炉的法棍，天空还飘着细雨，走在湿漉漉的石板路上，四周是静谧的深蓝色，那一刻，托莱多的历史穿过了云落的每一寸肌肤，云落真当自己是这小镇中的居民了。
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从托莱多返回马德里时，一定要问清楚哪辆车到马德里，因为电子显示屏一般不准确，不能靠看屏幕判断车辆开往的方向。
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托莱多比萨格拉城门外有information，大教堂正门对面也有，都提供免费地图，大教堂那里的information还有免费卫生间。
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早上退房一路下坡很轻松就按原路来到托莱多大巴站，顺利买到10点回马德里的车票。11点到达马德里，下午1点怎么也到塞戈维亚了，晚上至少9点才天黑，怎么说时间都够用。可就在颜沉鱼和颜沉鱼兴高采烈地享受托莱多最后的阳光。
颜沉鱼和一来托莱多搞工程的同胞聊得正high的时候，颜沉鱼突然一摸兜，完蛋！苹果落酒店了！！此苹果非彼苹果啊！大家懂得。脑子“嗡”的一下，赶紧跑到颜沉鱼跟前说：“别聊了，苹果落酒店了。”
颜沉鱼立即决定回去找。先到售票窗口换了1小时以后的票后，颜沉鱼飞奔回酒店。大巴站在山脚下，酒店可在山顶呐！还好，40分钟后，颜沉鱼气喘吁吁带着苹果站在云落面前。也算没什么损失。
颜沉鱼是个细致的孩纸，每次退房都会仔细检查，也从来不会把东西往枕头下面塞，这次不知怎么了，鬼使神差落了东西！所以提醒大家一定不要把东西放枕头下面啊，起了床就看不见，看不见就很有可能忘了。
苹果找回来，可时间找不回来了，行程安排很紧凑的情况下，1个小时是多么重要。不过即使浪费了1小时找苹果，颜沉鱼和云落也想依旧按原计划行动。可到了马德里，原计划被彻底打碎。(未完待续。。)u
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