正文 第20章 台湾之行（二）
（四）日月潭:一泓有经历的湖
作为台湾最著名的景点之一，第一眼看到日月潭，不免有些失望。这样的湖面，这样的山势，随处可见。而那个据说形圆如日、形觚如月的日潭和月潭，无论从哪个角度看，都十分勉强。
可是从导游的讲解中得知，1999年，日月潭经历过一场翻天覆地的地震。我这才意识到对它的认识过于肤浅，这条静静流淌着的湖，暗涌着激流,蕴含着生机，是如此得深邃，如此得动人心魄！
以前的日月潭有着泾渭分明的日潭和月潭，住着台湾人数最少的原住民--邵族，坐拥日月同辉的龙脉之尊，却过着刀耕火种的简单日子。这里不光山清水秀，而且资源丰富，山中盛产名贵药材鹿茸、鹿血等。邵族人长于狩猎，待人实诚，十分好客，每有客人迎门，总是不吝奉上鹿血酒。据说宋美龄饮用鹿血酒后，还无意中治好困扰她半生的皮肤顽症。因此，宋美龄十分钟爱这里的山水和族民，在这里建有一座行宫，每年过來居住两个月之久。而且到现在为止，邵族还享受着许多优厚的待遇，这里的族民生一个孩子就可补贴大约几万元的人民币。导游说，曾有一个山民生了十个孩子，靠生孩子居然成了“百万富翁”。以恩报德不正是中华民族繁衍生息的力量所在？
与这些有根有据的传闻相比，两个情投意合的姐妹投水化潭的传说，似乎更动人。在中国的民间传说中，相约赴死的爱情早司空见惯。千百年來，人们凭吊着不能同生但求同死的凄美爱情，却沒人念及那失去亲人的白发父母和同胞姊妹。而这个传说，却让亲情在与爱情的较量中占了上风。
登上四面环水的“珠仔岛”，极目远眺,日月潭如一名处子，仿若静守在这里千年了。而顺着导游的指端,我们处处可觅断垣残壁的遗迹。那突兀在湖心的小岛原是半坡山体下陷所致；那斜插拂水的垂柳当年曾连根拨起；那四檐飞翘的小庙宇可见年代不一的油漆……所有这些，都在时光下隐匿下变得平静、自然而贴切。就象那位卖了30多年茶叶蛋的阿婆的脸，波澜不惊，从容和善，却有一种格外的沧桑美。
在日月潭的一座小关庙里,我意外地发现一幅宜昌画家汪国新的书法，汪先生以画著称，字尚是其次，但这幅书法却被台湾同胞恭奉在上位。我不免为这位同乡自豪。记得与汪老师闲聊时,他曾说过,书法大家写书法,从來都只写繁体字。据说,只有繁体字才能体现中国汉字的美感和深意。站在沿用繁体字的台湾，回想起汪老师那句话，我猛然有一种醍醐灌顶的感觉。就在年前两会期间，我还看到一位全国政协委员提议要恢复繁体字，当时听來觉得荒诞不经。也许对使用简化字多年的我们來说，确实沒有必要來化简为繁。但是我们和我们的后代都不要忘记这些老祖宗留下來的繁体字,因为就是一个个端正的方块字,却包涵着大千万象,世间百态。仿佛所有经历过的山繁水复、沧海桑田，都归于这一竖一横，一撇一捺中，就如同这静静的日月潭。
（五）敬礼!阿里山的神树
一头撞进了阿里山，满眼都是那种接天蔽日的参天大树，那棵棵挺拨修长的树，宛若正气浩然的伟丈夫。这种树名叫红桧树，形似杉木，却比之伟岸；壮如松柏，却较之秀逸。
养在深山的红桧木，总是给來访者以强烈的震撼。如若是女儿，便平添几份豪情；如若是男子，便油生几份多情。可不幸地是，一群强盗遁着它的菲芳，硬生生地闯了进來，自此一场灾难在19世纪末那个春天，野火般地肆意地燃放。
在日本侵占台湾的罪恶历史中,也许这些都难入罄竹,但是对于阿里山,对于阿里山的神木來说,这些罪证却被它们以独有的方式记录在案,永世不忘。就象潘多拉星球上的树精灵一样，阿里山的神木,也让來势汹汹的入侵者见识到一棵树的尊严和气节。
在持续30多年阿里山天然森林资源的滥觞中,日本人的屠刀肆无忌惮,包括红桧、扁柏等珍贵树种几已被砍伐殆尽。他们嫌人抬车运太慢，还专门修建一条铁路直达深山。并用这条专用铁路将一棵棵倒下的红桧树,源源不断地运输回日本国。他们以为这些不会说话的木头已属于自己，却不知，他们运走的是红桧树的尸体，而真正的树魂依然萦绕在阿里山上。
就象当初那个名叫小笠原富二郎日本人，自以为自己的“丰功伟绩”会赢來后世的瞻仰，孰不知，那块永立在阿里山山头的功德碑，却因为那个笔画沒出头的“功”字，而泄露天机，成为被后人唾弃的耻辱柱。
站在群树中央的“树灵塔”前，我们无法不肃穆，当年，当地的山民唯恐日本人的暴行，触怒了树神，于是自发地捐建这座灵塔。这座凝聚着阿里山山民智慧的灵塔，终于让心虚的强盗绕道而行，簇拥着灵塔的神木群终于躲过这一劫，成为幸存的最古老的树群。而在它们的身边,阿里山神木的子孙已葱葱郁郁、蔚为大观。
这是树的传奇，更是人的传奇。在中华民族的抗击外侮的历史上，中华儿女从來都是不畏**、宁死不屈的，只不过，阿里山的神树更神奇，阿里山的山民更睿智。
敬礼！阿里山的神木！
（六）一座干净、安静的岛
在我的设想中，台湾是灯红酒绿的花花世界，与香港相似,沒想到它竟如此得安静和干净。
台湾的植被十分丰茂,即使在台北、高雄等城市,街道两旁也是树木林立,绿树如荫。间或有街心花园，小桥流水、亭台楼榭，颇有中国古代园林的风貌。随意地落坐在一个石凳上，平生几份惬意和闲情。
台湾街道十分干净，地面沒有尘土和垃圾，台湾人的环保意识较强，街道沒设垃圾桶，他们都习惯于垃圾随身带。我们的旅行车经过一处绿树掩映的楼群时，导游介绍，这是台湾最大一所水泥厂。满车人无不惊诧，因为这里不仅空气清新，就连片片树叶上都干净得如同水洗般的新绿。导游指着那一道道游走在绿树丛中的弯弯曲曲的烟囱，说那是排污通道，排放标准都有严格的审核。
在人山人海的台湾故宫和摩肩接踵的台北101大厦，我们同样感受到不可思议的安静有序。在故宫，导游为每一个旅游团导游和游客都发放了同声传递的耳麦，导游讲解只限于本团游客听到,避免了噪声干扰。而在台北101大厦,每人领取一个像手机一样的耳机，观景台各区域都有醒目的标识数字，游客无论走到哪个区域，只要摁一下耳机上相同的数字，就可听到导游的详细讲解。
台湾的民众普遍都很和气、谦恭，在自助餐厅吃饭，每去添一道菜，为你服务的服务员反道向你致谢；到商场购物，广播里传來的是：“欢迎到敝店购物……”；在街上问个路，就有人耐心地帮你指路；就连一向我们视为从事“嘻皮笑脸”行业的导游，居然从來不说黄段子，不瞎开玩笑，说起历史掌故來，还颇有一番见解。大多数人都保留着古代仕子的风范，整个社会的文明程度都比较高。
台湾的庙宇众多，供奉的神灵也是千差万别，有的祈平安、有的求财富，也有是升学升官……好象各路神仙只独掌一方，各司其责，这与我印象中神通广大、无所不能的神仙有点区别，多了些烟火味，少了份神秘感。庙宇散落在寻常的巷陌里，也并非都是古色古香的，就象生活区的一家超市、一座校园。很多市民是茶闲饭余后去参禅悟道的。台湾许多电视节目中，都专门开课讲佛学道教，我看了几期，绝对沒有装神弄鬼的内容，多是讲调节心态，尊重自然之类的修身养性话題，那些身着道袍的仙姑，虽慈眉善目，但却很亲切，象生活中的老师和长者。
作为台湾最著名的景点之一，第一眼看到日月潭，不免有些失望。这样的湖面，这样的山势，随处可见。而那个据说形圆如日、形觚如月的日潭和月潭，无论从哪个角度看，都十分勉强。
可是从导游的讲解中得知，1999年，日月潭经历过一场翻天覆地的地震。我这才意识到对它的认识过于肤浅，这条静静流淌着的湖，暗涌着激流,蕴含着生机，是如此得深邃，如此得动人心魄！
以前的日月潭有着泾渭分明的日潭和月潭，住着台湾人数最少的原住民--邵族，坐拥日月同辉的龙脉之尊，却过着刀耕火种的简单日子。这里不光山清水秀，而且资源丰富，山中盛产名贵药材鹿茸、鹿血等。邵族人长于狩猎，待人实诚，十分好客，每有客人迎门，总是不吝奉上鹿血酒。据说宋美龄饮用鹿血酒后，还无意中治好困扰她半生的皮肤顽症。因此，宋美龄十分钟爱这里的山水和族民，在这里建有一座行宫，每年过來居住两个月之久。而且到现在为止，邵族还享受着许多优厚的待遇，这里的族民生一个孩子就可补贴大约几万元的人民币。导游说，曾有一个山民生了十个孩子，靠生孩子居然成了“百万富翁”。以恩报德不正是中华民族繁衍生息的力量所在？
与这些有根有据的传闻相比，两个情投意合的姐妹投水化潭的传说，似乎更动人。在中国的民间传说中，相约赴死的爱情早司空见惯。千百年來，人们凭吊着不能同生但求同死的凄美爱情，却沒人念及那失去亲人的白发父母和同胞姊妹。而这个传说，却让亲情在与爱情的较量中占了上风。
登上四面环水的“珠仔岛”，极目远眺,日月潭如一名处子，仿若静守在这里千年了。而顺着导游的指端,我们处处可觅断垣残壁的遗迹。那突兀在湖心的小岛原是半坡山体下陷所致；那斜插拂水的垂柳当年曾连根拨起；那四檐飞翘的小庙宇可见年代不一的油漆……所有这些，都在时光下隐匿下变得平静、自然而贴切。就象那位卖了30多年茶叶蛋的阿婆的脸，波澜不惊，从容和善，却有一种格外的沧桑美。
在日月潭的一座小关庙里,我意外地发现一幅宜昌画家汪国新的书法，汪先生以画著称，字尚是其次，但这幅书法却被台湾同胞恭奉在上位。我不免为这位同乡自豪。记得与汪老师闲聊时,他曾说过,书法大家写书法,从來都只写繁体字。据说,只有繁体字才能体现中国汉字的美感和深意。站在沿用繁体字的台湾，回想起汪老师那句话，我猛然有一种醍醐灌顶的感觉。就在年前两会期间，我还看到一位全国政协委员提议要恢复繁体字，当时听來觉得荒诞不经。也许对使用简化字多年的我们來说，确实沒有必要來化简为繁。但是我们和我们的后代都不要忘记这些老祖宗留下來的繁体字,因为就是一个个端正的方块字,却包涵着大千万象,世间百态。仿佛所有经历过的山繁水复、沧海桑田，都归于这一竖一横，一撇一捺中，就如同这静静的日月潭。
（五）敬礼!阿里山的神树
一头撞进了阿里山，满眼都是那种接天蔽日的参天大树，那棵棵挺拨修长的树，宛若正气浩然的伟丈夫。这种树名叫红桧树，形似杉木，却比之伟岸；壮如松柏，却较之秀逸。
养在深山的红桧木，总是给來访者以强烈的震撼。如若是女儿，便平添几份豪情；如若是男子，便油生几份多情。可不幸地是，一群强盗遁着它的菲芳，硬生生地闯了进來，自此一场灾难在19世纪末那个春天，野火般地肆意地燃放。
在日本侵占台湾的罪恶历史中,也许这些都难入罄竹,但是对于阿里山,对于阿里山的神木來说,这些罪证却被它们以独有的方式记录在案,永世不忘。就象潘多拉星球上的树精灵一样，阿里山的神木,也让來势汹汹的入侵者见识到一棵树的尊严和气节。
在持续30多年阿里山天然森林资源的滥觞中,日本人的屠刀肆无忌惮,包括红桧、扁柏等珍贵树种几已被砍伐殆尽。他们嫌人抬车运太慢，还专门修建一条铁路直达深山。并用这条专用铁路将一棵棵倒下的红桧树,源源不断地运输回日本国。他们以为这些不会说话的木头已属于自己，却不知，他们运走的是红桧树的尸体，而真正的树魂依然萦绕在阿里山上。
就象当初那个名叫小笠原富二郎日本人，自以为自己的“丰功伟绩”会赢來后世的瞻仰，孰不知，那块永立在阿里山山头的功德碑，却因为那个笔画沒出头的“功”字，而泄露天机，成为被后人唾弃的耻辱柱。
站在群树中央的“树灵塔”前，我们无法不肃穆，当年，当地的山民唯恐日本人的暴行，触怒了树神，于是自发地捐建这座灵塔。这座凝聚着阿里山山民智慧的灵塔，终于让心虚的强盗绕道而行，簇拥着灵塔的神木群终于躲过这一劫，成为幸存的最古老的树群。而在它们的身边,阿里山神木的子孙已葱葱郁郁、蔚为大观。
这是树的传奇，更是人的传奇。在中华民族的抗击外侮的历史上，中华儿女从來都是不畏**、宁死不屈的，只不过，阿里山的神树更神奇，阿里山的山民更睿智。
敬礼！阿里山的神木！
（六）一座干净、安静的岛
在我的设想中，台湾是灯红酒绿的花花世界，与香港相似,沒想到它竟如此得安静和干净。
台湾的植被十分丰茂,即使在台北、高雄等城市,街道两旁也是树木林立,绿树如荫。间或有街心花园，小桥流水、亭台楼榭，颇有中国古代园林的风貌。随意地落坐在一个石凳上，平生几份惬意和闲情。
台湾街道十分干净，地面沒有尘土和垃圾，台湾人的环保意识较强，街道沒设垃圾桶，他们都习惯于垃圾随身带。我们的旅行车经过一处绿树掩映的楼群时，导游介绍，这是台湾最大一所水泥厂。满车人无不惊诧，因为这里不仅空气清新，就连片片树叶上都干净得如同水洗般的新绿。导游指着那一道道游走在绿树丛中的弯弯曲曲的烟囱，说那是排污通道，排放标准都有严格的审核。
在人山人海的台湾故宫和摩肩接踵的台北101大厦，我们同样感受到不可思议的安静有序。在故宫，导游为每一个旅游团导游和游客都发放了同声传递的耳麦，导游讲解只限于本团游客听到,避免了噪声干扰。而在台北101大厦,每人领取一个像手机一样的耳机，观景台各区域都有醒目的标识数字，游客无论走到哪个区域，只要摁一下耳机上相同的数字，就可听到导游的详细讲解。
台湾的民众普遍都很和气、谦恭，在自助餐厅吃饭，每去添一道菜，为你服务的服务员反道向你致谢；到商场购物，广播里传來的是：“欢迎到敝店购物……”；在街上问个路，就有人耐心地帮你指路；就连一向我们视为从事“嘻皮笑脸”行业的导游，居然从來不说黄段子，不瞎开玩笑，说起历史掌故來，还颇有一番见解。大多数人都保留着古代仕子的风范，整个社会的文明程度都比较高。
台湾的庙宇众多，供奉的神灵也是千差万别，有的祈平安、有的求财富，也有是升学升官……好象各路神仙只独掌一方，各司其责，这与我印象中神通广大、无所不能的神仙有点区别，多了些烟火味，少了份神秘感。庙宇散落在寻常的巷陌里，也并非都是古色古香的，就象生活区的一家超市、一座校园。很多市民是茶闲饭余后去参禅悟道的。台湾许多电视节目中，都专门开课讲佛学道教，我看了几期，绝对沒有装神弄鬼的内容，多是讲调节心态，尊重自然之类的修身养性话題，那些身着道袍的仙姑，虽慈眉善目，但却很亲切，象生活中的老师和长者。